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Excursions d'une journée au départ de Cannes, France Diaporama

Excursions d'une journée au départ de Cannes, France Diaporama

Vous n'êtes pas obligé de passer tous les jours à la plage ; où aller pour soulager ses coups de soleil

Jessica Chou

Cette ville est peut-être quelque peu touristique, mais la ville historique (avec des rues pavées attendues d'un petit village français) abrite La Colombe d'Or (à gauche), un petit hôtel qui abrite des œuvres d'art de Matisse, Picasso, Calder et plus encore dans la vaste salle à manger. Le restaurant, qui a été un point chaud pour les artistes en plein essor depuis les années 1930, sert une cuisine provençale chaleureuse aux clients qui peuvent se retrouver à contempler une sculpture de Picasso sur le mur. Pendant ce temps, le vignoble local produit non seulement du rosé, mais aussi des rouges et des blancs, que l'on peut trouver à La Petite Cave de Saint-Paul, la boutique de vins résidente située dans une cave à eau du XIVe siècle (l'œnologue Frédéric Theys cite Nicole Kidman et le groupe Muse comme anciens clients).

Saint-Paul-de-Vence

Jessica Chou

Cette ville est peut-être quelque peu touristique, mais la ville historique (avec des rues pavées attendues d'un petit village français) abrite La Colombe d'Or (à gauche), un petit hôtel qui abrite des œuvres d'art de Matisse, Picasso, Calder et plus encore dans la vaste salle à manger. Pendant ce temps, le vignoble local produit non seulement du rosé, mais aussi des rouges et des blancs, que l'on trouve à La Petite Cave de Saint Paul, la boutique de vins résidente située dans une cave à eau du XIVe siècle (l'œnologue Frédéric Theys cite Nicole Kidman et le groupe Muse comme anciens clients).

Antibes

Plus près de Cannes que de Nice, et décidément plus rempli de célébrités (Leonardo DiCaprio aurait campé à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc, après tout), la ville balnéaire d'Antibes est divisée en Vieil Antibes et Nouvelle. Dans le vieil Antibes, vous trouverez la "Petite Angleterre" du quartier le long de la rue Lacan, avec le supermarché Geoffrey vendant de la marmite et des biscuits à une flopée d'expatriés. Pour plus de produits locaux, parcourez le Marché Alimentaire Provençal, à la fois stand de produits et lieu de restauration, qui se tient tous les jours pendant l'été. Et tandis qu'Antibes est bien connue pour ses restaurants stellaires, peu sont plus célèbres que Le Michel-Ange, qui répertorie Angelina Jolie et Brad Pitt (ainsi que Rihanna) comme anciens clients et attirent les touristes pour leurs excellentes pâtes et leur burger Mamo garni de foie gras.

Île Sainte-Marguerite et île Saint-Honorat

À quelques minutes en ferry de Cannes se trouvent deux îles historiques au large de la côte, toutes deux avec des histoires différentes. L'île Sainte-Marguerite, apparemment une île méditerranéenne remplie de nature de bateaux, de restaurants et de sentiers de randonnée, abrite également une prison forteresse, ancienne demeure du prisonnier de L'Homme au masque de fer. L'histoire du prisonnier qui était obligé de porter un masque de fer en tout temps a été rendue célèbre par Alexandre Dumas.

La deuxième île, Saint-Honorat (à gauche), abrite le Abbaye Notre Dame de Lérins, où les moines ont cultivé un vignoble de 19 acres produire des vins issus des cépages pinot noir, chardonnay, mourvèdre et syrah. Bien sûr, la majeure partie de la cave a été développée au cours des 50 dernières années, mais certaines vignes poussent depuis l'époque médiévale (le moine Honorat a fondé le monastère en 405 après JC, après tout).

Mougins

Jessica Chou/Le Moulin de Mougins

Un jour de repos, peu de touristes sillonnent les rues de Mougins aux galeries d'art, mais l'été venu, le Festival International de la Gastronomie de Mougins, ou "Les Étoiles de Mougins", hits. Cette année, le festival se déroule du 27 au 29 septembre, présidé par le chef Gérald Passédat du Petit Nice de Marseille, et se termine par un concours de cuisine de deux jours. Et bien sûr, la ville a été gratifiée de la présence d'Alain Ducasse et Paul Bocuse au restaurant L'Amandier de Mougins.

En fait, Ducasse a passé pas mal de temps à Mougins ; le chef a fait un passage à Le Moulin de Mougins, un restaurant et un hôtel dans un ancien moulin à huile relooké. Un repas ici promet une cuisine française classique (pensez aux entrées de foie gras poêlé et à la fricassée de homard) et une bonne heure passée à déchiffrer les autographes de célébrités le long des fenêtres (Hugh Grant, Anthony Hopkins et Audrey Hepburn, pour n'en nommer que quelques-uns).

Agréable

Vous trouverez la plupart des influences italiennes dans cette ville balnéaire, où les habitants peuvent simplement s'aventurer en Italie pour acheter plus de produits. En fait, à Nice, vous pouvez simplement trouver un risotto humide, un peu comme à l'italienne, tandis qu'ailleurs en Provence, vous trouverez un risotto plutôt comme un pilaf. La spécialité de cette ville ? Socca, un pain plat à la farine de pois chiches, et, bien sûr, la Salade Niçoise ; Nice est souvent considérée comme la ville fondatrice de la salade française classique, avec sa version régionale comprenant du thon, des tomates, des œufs durs, du céleri, des anchois, de la ciboulette, de l'huile d'olive de Nice (la meilleure huile d'olive) et plus précisément des radis roses. .


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines en chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés au Michelin, de nos repas de camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous a proposé célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS de 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant la Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous propose célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS de 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant la Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous propose célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS de 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant la Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous propose célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS de 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant la Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous propose célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS de 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera.La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant la Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous propose célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS de 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant la Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon.Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous a proposé célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la propre Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines en chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés au Michelin, de nos repas de camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous a proposé célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location.Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Bien que le paysage soit incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

La Nationale Sept (la Nationale 7) ou la "N7", était la Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 miles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées aux toits de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année. Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père serrant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie lyonnaise, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des rives escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous propose célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin quand il était gamin depuis un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


Route 7 de France : la route du paradis

Chaque été, mes grands-parents louaient un château près du Cap d'Antibes, une presqu'île préservée entre Nice et Cannes surplombant la Méditerranée. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon premier voyage de Genève, en Suisse, où je suis né, à La Garoupe, comme nous l'appelions, abréviation de toute la région qui comprenait des plages, un phare et une vieille chapelle. C'était dans les années 1960, et avec ma mère, mon père et mes trois sœurs, j'allais passer les dix prochains étés ici. Même si le paysage était incomparable, avec des marches de marbre escarpées menant du terrain à la mer bordée de rochers, la partie que je chérissais le plus était le voyage là-bas. Nous nous entassons dans notre Citroën DS de 1969 et embarquons de chez nous à Genève vers le sud de la France. Le voyage aurait pu être rapide si nous avions emprunté l'autoroute du Soleil, la toute nouvelle artère qui pourrait nous emmener sur la Côte d'Azur en moins d'une journée, mais mon père a insisté pour que nous empruntions la route panoramique, la Route Nationale 7.

« La Nationale Sept (la Nationale 7), ou « N7 », était la Route 66 de la France, une route mythique qui a défini l'été pour des générations de personnes, dont moi. Le chemin sinueux, long d'environ 600 milles, serpente de Paris à Menton, une petite ville près de la frontière avec l'Italie. Selon l'historien Thierry Dubois, auteur de C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Route 7 est souvent appelée l'épine dorsale de la France, car elle reliait le nord froid au sud ensoleillé, traversant la vallée de la Loire, traversant le Rhône, traversant la Provence et se terminant à la Riviera. La route a existé sous un nom ou un autre depuis l'époque romaine (on peut encore voir des ruines le long du chemin), jusqu'à ce qu'elle devienne Route Nationale 7 en 1871.

À son apogée dans les années 1950 et 󈨀, la route était surnommée La Route des Vacances. Un congé payé nouvellement prolongé pour les travailleurs français, combiné à la production de deux nouvelles voitures abordables, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, sortis d'une ère d'embouteillages, ou bouchons (le mot français pour “cork”), alors que les familles se dirigeaient progressivement vers le sud avec des chaloupes attachées au toit de leurs voitures. Les habitants d'un village provençal ont plaisanté en disant que pendant ces périodes de congestion, même le pastis sentait l'essence. Parcourir la route était un rite de passage, le chanteur français Charles Trenet a même écrit une chanson en son honneur.

Les restaurateurs ont rapidement ouvert des endroits où les familles pouvaient se ravitailler, et il y avait de la nourriture pour tous les budgets. Mon père planifiait nos arrêts en fonction des délicieuses choses que nous mangerions en cours de route. Chaque été, nous nous connectons avec la Route 7 à Lyon, la capitale gastronomique qui marquait la mi-chemin entre Paris et Menton. « Trois rivières traversent Lyon », a plaisanté mon père en faisant référence aux vignobles voisins, « le Rhône, la Saône et le Beaujolais ! » Nous avons perdu le bouchons, les tavernes simples pour lesquelles Lyon est connu, au profit d'un restaurant formel, comme La Mère Brazier, l'un des premiers à avoir obtenu trois étoiles Michelin, ou la grande Brasserie Georges, où j'ai développé un goût pour le steak tartare, et mes parents apprécié les fromages locaux mûrs, comme le crémeux St-Marcellin.

D'autres fois, lorsque la faim frappait, nous pouvions compter sur les restaurants décontractés en bordure de route qui nourrissaient les voyageurs, ainsi que sur les camionneurs qui roulaient toute l'année.Je me souviens avoir rempli mon assiette de leurs généreux buffets avec autant de gigot d'agneau ou d'entrecôte que je voulais. Après avoir passé une nuit dans l'un ou l'autre motel, mon père pourrait dire : « Poussons vers Roanne », en référence à l'emblématique restaurant Troisgros et à son célèbre filet de saumon à la sauce acidulée à l'oseille. Ou nous pourrions nous arrêter au Restaurant de la Pyramide à Vienne, l'héritage de l'épicurien et fondateur Fernand Point, décédé en 1955, dont mes grands-parents aimaient se souvenir - ils m'ont parlé de son rire, de son tour de taille expansif et des magnums de champagne il a poli tout au long de la journée.

Landon Nordeman

Et c'est ainsi que le voyage s'est déroulé, mes sœurs et moi entassés avec des jouets de plage, de vieilles valises et des filets à crevettes emmêlés, mon père tenant le volant avec ses gants Hermès usés, le Guide Michelin sur le tableau de bord. On zigzaguait de la charcuterie de Lyon, à la calissons (bonbons à la pâte d'amandes) d'Aix-en-Provence, aux melons de Cavaillon de la taille de pétanque boules, dont le parfum musqué parfumait la voiture. Les délices qui bordaient la route 7 étaient autant un indicateur de l'endroit où nous étions que le bornes, les balises en ciment rouge et blanc qui annoncent le passage de chaque kilomètre. Les saveurs ont changé au fur et à mesure que nous avons voyagé vers le sud - les riches plats de tripes de Lyon ont été remplacés par le gratin d'écrevisses plus léger à Valence, et enfin, le clouté d'olives pissaladières qui a marqué notre descente dans la Provence ensoleillée. Chaque été, j'ai eu envie de nos festins étoilés Michelin, de nos repas en camion, de pique-niques impromptus et de détours pour les spécialités locales. Bien que cette route s'appelle tant de choses – La Route des Vacances, La Route Bleue – pour moi, c'était toujours La Route Gourmande.

Vingt ans plus tard, je vis à New York avec mon mari, Stephen, et nos deux enfants, Sébastien, 8 ans, et Sophie, 10 ans, qui ont à peu près le même âge que moi lorsque nous faisions ces voyages épiques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces jours. Depuis 2006, la route ne s'appelle plus la N7 mais est maintenant la Départementale 6007, une sorte de rétrogradation qui signifie le statut secondaire de la route - il existe des moyens beaucoup plus rapides pour se rendre de Paris au sud. Mon père est décédé en 2003, et chaque été depuis que j'ai envie de revenir sur nos pas sur la route 7. En hommage à lui, j'ai décidé de planifier un voyage pour ma propre famille l'été dernier, revisitant de vieux favoris et créant de nouvelles traditions, trop.

“On y est encore ? J'ai faim ! gémit mon fils Sébastien. Je panique momentanément. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre voyage et la scène sur la banquette arrière est beaucoup moins romantique que dans mon fantasme. “Arrête de me donner des coups de pied !” crie Sophie. Heureusement, notre premier arrêt, la Pâtisserie Gateau Labully à St. Genix sur Guiers, n'est qu'à une heure de route. (Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle mes parents faisaient toujours le premier arrêt.) Nous sommes là pour manger du gâteau Labully, une spécialité de Rhône-Alpes. C'est un petit pain brioché parfumé à l'eau de fleur d'oranger, parsemé de pralines roses qui sont également cuites dans la pâte. A l'intérieur, la boulangerie n'a pas changé - la vitrine en verre est telle que je m'en souviens, remplie de gâteaux - ni l'odeur, une bouffée de levure et de sucre. Dès que nous sortons de la boutique, nous nous asseyons dehors et mangeons sans un mot : Le pain est tendre, parfumé et croustillant avec des pralines.

De retour dans la voiture, je déplie la carte Michelin comme une nappe sur mes genoux. Notre prochain arrêt sera Lyon. Comme mon père, je préfère la Brasserie Georges, une institution conviviale qui nourrit les convives depuis 1836. Ma aventureuse Sophie commande son premier steak tartare et regarde pendant que la serveuse efficace mélange câpres, oignons, cornichons, œuf cru et bœuf si vite qu'il y a pas le temps pour un “mais je n'aime pas…” être prononcé. Sophie plonge en fourche la première et prononce ce qui, à mon grand soulagement, deviendra le refrain de notre voyage : “Mmmmm.” Je fais écho à son soupir alors que je tranche en gros disques de saucisson aux noisettes pistache, saucisse de porc aux pistaches, autre spécialité lyonnaise.

Le lendemain, alors que nous passons devant les vignobles des Côtes-du-Rhône le long des berges escarpées du fleuve, j'aperçois la première borne nationale de 7 milles bien usée de notre voyage. Alors que nous filons devant le porté, je suis submergé par l'émotion. Voir ce symbole après tant d'années a rappelé des souvenirs sentimentaux. Je cache mes larmes alors que nous ralentissons à Tain-l'Hermitage, site des pires embouteillages dont je me souvienne, pour un détour bien mérité vers la chocolaterie Valrhona. Tirant son nom de “vallee” et “Rhône, l'endroit transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat depuis 1922. Nous visitons la boutique, où les enfants choisissent suffisamment de bonbons pour nous nourrir pendant des mois.

Avant de les laisser creuser, nous devons déjeuner, et à proximité, je repère le camion-restaurant La Mule Blanche. Nous entrons dans l'endroit simple, marqué par le signe rond rouge et bleu des Routiers, le sceau d'approbation du magazine de camionnage du même nom. J'admire les accents régionaux, les visages roses, les tables en bois, les énormes bouteilles de vin qui apparaissent dès que nous nous asseyons et le buffet à volonté contenant de la salade de carottes râpées, des pâtés maison et de la salade niçoise , riche en olives, thon, anchois, œufs durs, etc. C'est une nourriture basique et joyeuse. Je regarde mes enfants américains, tout à fait à l'aise, plaisanter en français avec la serveuse, et je ne peux m'empêcher de rayonner.

Landon Nordeman

Déterminé comme je suis à faire nos propres rituels, je dois encore prendre du temps pour un coup de coeur de mes grands-parents : Pic à Valence. Ce qui a commencé comme un café en 1891 s'est agrandi pour inclure un hôtel et un restaurant gastronomique, et, plus récemment, le bistrot décontracté Le 7. Ils sont tous dirigés par Anne-Sophie Pic, une chef de quatrième génération, et la seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin. Près de l'entrée, une collection d'anciens guides Michelin rappelle le lien indissociable entre l'évolution de la cuisine française et la route. Valence marque la porte d'entrée de la Provence, et ce que le serveur nous propose célèbre la cuisine du terroir : on se régale d'un décor déconstruit Pan bagnat, une salade niçoise servie en sandwich ouvert garnie d'anchois légèrement frits. Une daurade méditerranéenne est arrosée de ratatouille, une succulente roulade de veau met en valeur la tapenade à base d'olives d'un bosquet voisin.

Pour le dessert, nous visitons Montélimar, la patrie du nougat collant aux amandes et à la pistache qui est un régal emblématique de la Route 7. enfants. Alors que nous nous arrêtons au musée Soubeyran Nougat, j'ai un souvenir sensible du bonbon accroché à mes dents.

Mâchant bruyamment nos bonbons, nous passons devant l'Arc de Triomphe d'Orange, une merveilleuse ruine romaine, et quelques kilomètres plus tard, nous entrons dans la région viticole de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, amateur de vin, insiste pour qu'un vignoble soit à l'ordre du jour. Nous avions notre choix, car l'itinéraire part de la vallée de la Loire en passant par les Côtes du Rhône, puis jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et dans les régions productrices de roses de Provence. Nous rendons visite au vigneron de quatrième génération Jean-Pierre Serguier au Château Simian, qui exploite un vignoble biologique. Il nous sert son délicieux Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachières issu de vignes plantées dès 1880, et se souvient avoir vendu du vin lorsqu'il était enfant dans un hangar sur la route qui traverse son domaine. Nous sommes fin août et les vendanges viennent de commencer. "Enfin, un vin que j'aime", estime Sébastien, en sirotant un jus de raisin frais mais convaincu d'avoir découvert la rose.

Il est difficile d'imaginer que nous ayons encore faim le lendemain, mais il y a des cris de "faim" venant de la banquette arrière. Sans plan et passé Aix-en-Provence, où nous nous sommes rapidement arrêtés pour récupérer ma bien-aimée calissons (bonbons à la pâte d'amande) au Marché de la Place des Prêcheurs, on s'arrête à Côté Jardin, un restaurant en bord de route à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je m'attends à la simplicité du steak frites, mais je suis plutôt impressionné par une succulente pintade farcie aux morilles et dorées pissaladières, le meilleur que j'aie jamais goûté, garni de deux sardines chatoyantes. Je suis ravi de découvrir que le N7 réserve encore de délicieuses surprises.

Encore deux heures et nous quittons la N7 pour entrer dans la cour luxuriante de notre hôtel au Cap d'Antibes, juste en haut de la côte de La Garoupe, le château où j'ai passé mes premiers étés. Je descends la plage à la recherche de l'ancienne location. Finalement, je vois le cap rocheux familier. Le chemin qui mène à la maison est maintenant gardé par un mur solide, mais le jardin envahi, comme mes souvenirs, ne peut être contenu.

Bordant la N7 en traversant la Riviera, les palmiers ont remplacé l'abri platane arbres du Nord. Au marché couvert d'Antibes, on broute la socca à la farine de pois chiches, une crêpe salée cuite au feu de bois. Je poursuis un parfum beurré jusqu'à la Boulangerie La Belle Epoque, où m'attendent des madeleines tièdes. Ensuite, nous dégustons la tartinade piquante d'olives noires du fabricant de tapenade. C'est la haute saison et les tomates mûres, les abricots dodus et les bouquets de lavande ressemblent au paradis.

Une expatriée française revisite les road trips estivaux de sa jeunesse sur la route 7, de Paris aux citronniers de Menton. Landon Nordeman

Alors que nous traversons Nice, puis au-dessus d'Eze, un village au sommet d'une falaise avec des vues spectaculaires sur la mer, je suis attristé de savoir que le voyage touche à sa fin. Notre destination finale est les citronniers de Menton. Nous visitons La Citronneraie, propriété de François Mazet, un pilote de course de Formule 1 à la retraite qui s'occupe maintenant des agrumes. Il vend les fruits ici à Menton et à certains des chefs les plus exigeants de France. Mazet coupe un citron pour que je le goûte. Je me prépare à une acidité sévère, mais le fruit dégage des notes de fraise douce et d'orange amère. Je savoure à nouveau ces nuances dans un restaurant local appelé Les Saveurs D’Éleonore, où je mange une tarte à base de ces mêmes citrons. Le goût aigre-doux est une fin appropriée pour ce voyage. J'ai découvert de nouveaux repaires et déploré la perte d'anciens, mais il est temps de faire demi-tour. Nous sommes arrivés au bout du chemin.


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